Pues sí, hemos terminado igual que empezamos ......."casi sin darnos cuenta". Han sido más de 9 meses de viaje, más de 80.000 Km recorridos, 13 países visitados y un montón de amigos hechos por el camino.
Y para finalizar este blog os ponemos la última foto del viaje que es la misma que pusimos en el post inagural pero con TODO EL VIAJE EN LA MOCHILA.
Nuestra primera toma de contacto con Beijing es la West Train Station, una enorme estación de trenes. Desde allí cogemos un taxi al Hostal 161 que hemos reservado desde booking y que está realmente bien, le damos casi un 10! Es una mezcla de hostal-hotel donde pasaremos estos 7 días, el ambiente es muy relajado, todo el staff es muy agradable y está muy céntrico.
Día 1:
El primer día lo dedicamos a pasear por la mañana por la Zona Olímpica. Se llega en metro fácilmente; lo más espectacular es el Estadio Olímpico y el de natación pero como casi siempre en China la luz no nos ayuda mucho a la hora de hacer las fotos !Hay mucha contaminación! Entrar al Estadio cuesta 50Y cada uno, así que nos quedamos fuera; es que como entres en todos lados te pasas el día pagando. Es lo que tiene la "nueva China comunista o consumista".
Por la tarde nos acercamos al Mercado de la Seda, donde se hacen las compras de las imitaciones. No compramos nada porque sólo queremos hacernos una idea y situarnos. También nos acercamos hasta el Beijing Sightseeing Bus Centre para preguntar sobre los autobuses que van a la muralla: ellos van diariamente a Badaling (100 Y) y según la gente que haya a Simatai, en ésta última el precio va bajando cuanta más gente se presente. Los precios son mejores que los del hotel.
Día 2:
Es martes teníamos intención de ir a la muralla, pero hemos dormido fatal así que nos levantamos tarde y decidimos ir a La Ciudad Prohibida. La entrada cuesta 60Y y te puedes pasar horas visitando el enorme recinto; la verdad es que es exageradamente grande, como casi todo en China. Hay dos salas que se pagan a parte : la de la Joyas y la de los Relojes, a la segunda sólo entra Jesús porque yo ya estoy agotada.
Día 3:
El miércoles por la mañana nos fuimos paseando hasta el templo taoísta Dongyue (10 Y). Más que un templo hay momentos en que parece un museo de cera un poco macabro, pero no está del todo mal
Por la tarde nos vamos a hacer las primeras compras al mercado de Sanlitum que es un poco más tranquilo que el de la Seda. Un bolso por aquí, un cinturón y unas bragas por allí y todo con mucho regateo; no hay que dejarse engañar y hay que intentar pagar el 10% de lo que piden. La mejor táctica es que te digan su precio, no hacer ninguna oferta y largarte, así muchos te sueltan el precio por el que te lo venderían sin tener que regatear nada.
Día 4:
Hoy también es día de muralla, nos levantamos a las 6 pero resulta que llueve y nos volvemos a la cama. Cuando nos despertamos, a las tantas, cambiamos de planes y nos vamos al zoo a ver pandas. El zoo de Beijing es enorme aunque no todos los animales están en las mejores condiciones. Los rinocerontes dan mucha, mucha pena y los felinos también. Tienen desde pumas a tigres de bengala pasando por tigres blancos preciosos, pero están en unas jaulas penosas, superpequeñas... en fin, esto es China y si no respetan los derechos humanos para que hablar de los derechos de los animales.
Pandas tienen como unos 10 y tuvimos la suerte de llegar cuando estaban dando de comer a 4, muy graciosos ellos!
Por la noche,nos acercamos hasta la Plaza de Tiananmen para ver el ambiente nocturno, pero resulta que sólo está abierta durante el día. Así que dimos una vuelta por la entrada a la Ciudad Prohibida, nos hacemos fotos con los chinos que nos las piden y a dormir.
Día 5:
Ya tenemos decidido que parte de la muralla queremos ver y hoy es sí o sí. Al final nos decantamos por Mutianyu y nos vamos a la estación de autobuses por nuestra cuenta. Tomamos el bus 916, que después de una hora nos deja en la entrada de Huairou donde esperan unos cuantos taxis y minivans. Jesús regatea con el taxista que se nos acerca y nos lleva por 30Y cada uno, pero luego al llegar a la muralla pactamos otro precio para que nos espere y nos vuela a llevar al pueblo y a final acordamos pagarle 150Y por tres horas de espeara y la ida y vuelta. El hombre es simpático, así que pasamos de regatearle más, eso sí le pagaremos al final no vaya a ser que se largue!!!
Hay bastante niebla en la muralla...subimos con el telesilla, que da un poco de miedo y cuando ya estamos arriba Jesús me suelta que el año pasado mueriero dos japoneses al caerse por el viento, que simpático! Mutianyu está restaurada, el tramo que se puede visitar, porque se ven tramos de muralla por todos lados; no hay casi nadie y la verdad es que es muy vistosa, con sus torres y el bosque alrededor, creemos que hemos acertado al elegir este tramo, porque Badalin es extremadamente turistico y Samatai está sin restaurar y es muy difícil de caminar por ella. Después de más de dos horas arriba y abajo por la muralla, decidimos bajar pero esta vez por un tobogan que han montado; la bajado es muy divertida!!!
La salida de la muralla es salida trampa, llena de tiendas de souvenirs...como tenemos que comprar un par de regalos aprovechamos: yo compro una bata de seda a un señor muy predispuesto y Jesús una bolsa con la estrella comunista a otro chico que se ponía muy serio al regatear pero que en el fondo era teatrillo, como casi siempre!
El taxista nos está esperando según lo pactado y nos deja en el pueblo e incluso se espera a que llegue nuestro autobús... En menos de una hora estamos de nuevo en Beijing. La verdad, es que ha sido muy fácil llegar hasta la muralla y volver, y nos ha costado mucho más barato que en un tour, al final hemos pagado 200 Y por cabeza (transporte, telesilla y tobogán y entradas).
Día 6:
Hoy es el cumpleaños de Jesús y el día de las compras importantes. Al final vamos al mercado de la Seda temprano para regatear tranquilamente, bueno es un decir....pero como ya tenemos claro lo que queremos y cuánto vamos a pagar no se hace tan pesado
Día 7:
Plaza de Tiananmen de día y descanso....que mañana volamos de vuelta a casa!!!
Por fin podemos subirnos en uno de los trenes rápidos!! Hemos ido desde Taiyuan hasta esta ciudad de nombre impronunciable en 2 horitas de nada y super cómodos... La verdad es que es otra ciudad china más, no muy grande (2,2 millones) pero muy ruidosa. El tren nos ha dejado en una estación que está a 2,5 km del centro, pensábamos que llegaríamos a la estación del centro, pero no! Cogemos un taxi que nos cuesta 10 Y, la verdad es que los taxis en China son muy baratos y no merece la pena regatear con los triciclos. Nos deja en el hotel en el que queríamos hospedarnos pero no llevamos reserva y hay un meeting y no tienen sitio, así que Jesús se queda en el lobby y me voy a buscar otro. El primero que miro, que está al lado es mucho mejor y tienen habitaciones ( Silver Spring Hotel, frente a la estación de autobuses de larga distancia) así que nos quedamos en él.
En Shijiazhuang no hay nada que ver pero a pocos kilómetros está Zhengding, que tiene además de pagodas y otros templos el maravilloso templo Longxing , cuesta 40 Y y merece mucho la pena.
Otro tren nocturno, esperamos que el último, y ya estamos en Pingyao. Parece que la niebla china nos siga por todo el país, aunque quizás sea contaminación, no sabemos el porqué pero no hay forma de ver el sol.
El hostal que nos reservaron desde Luoyang nos viene a recoger y ni siquiera tenían nuestra hora de llegada, pero nos va de perlas! Lo interesante de Pingyao está dentro de sus murallas, fuera no hay nada destacable, caos y suciedad, más bien... Pero dentro de las murallas se esconde una ciudad del pasado; es como si el tiempo se hubiese detenido, todas las casas son antiguas, con sus patios chinos, sus tejados y sus torres. La verdad es que este lugar merece una visita... Nosotros nos hemos quedado dos días pero se puede visitar en una excursion de mediodía desde Beijing.
Tras 27 horas de tren llegamos a Xian de noche pero encontramos el hostal super rápido porque el bus nos deja casi al lado. En Xian ya empezamos a ver tiendas muy buenas y cada vez entendemos menos este comunismo capitalista superconsumista de China.
El atractivo principal de esta ciudad son los Guerreros de terracota; en el hostal te ofrecen el tour por 160Y pero nosotros preferimos ir por nuestra cuenta y al final nos cuesta 90Y la entrada y 14Y de bus ida y vuelta. Los guerreros no son tan impresionantes como te los venden, aun así merecen mucho la pena; están repartidos en tres zonas que han quedado cubiertas por unos pavellones que han construido encima, la mas espectacular es la 1ª, por eso es mejor dejarla para el final.
Pasamos un par de horas admirando los guerreros y luego nos quedamos a comer algo por el recinto. Nos llama la atención que en los chiringuitos de souvenirs venden las pieles de pastores alemanes en plan alfombra de salón, qué horror!! Qué difícil es ser perro en China!!!!
Hemos llegado a Luoyang a las 06.00 de la mañana del domingo, hasta ahí normal. Lo que no es tan mormal es que cogiésemos el bus en Xian, que está a 300 km, el sábado a las 12 del mediodia; total 18 horas de bus, un sin sentido... Aún hoy no sabemos qué pasó, empezamos atascados en la carretera entre cientos de camiones sin saber el motivo y al final tuvimos que dormir en el bus como pudimos, sin comer ni cenar... Bueno sí, en uno de los tramos de atasco nos quedamos parados delante de unas casas y los dueños nos vendieron unos pepinos y unas sopitas picantes de bote, todo un festín! Y como siempre nosotros éramos los dos únicos occidentales del viaje.
El hostal de Louyang es fantástico y barato, sólo tiene dos meses y nos es muy fácil de encontrar en internet pero sí aparece en hostelworld, se llama Yijia International Youth Hostel y está en la zona de Old Town. Se portaron tan bien con nosotros que al final acabamos en un karaoke con el dueño...
En Luoyang lo más interesante son las Longmen Caves, una montaña de piedra caliza con más de 100.000 imágenes y estatuas de Buda esculpidas directamente en la roca; gran parte de las imágenes tienen la cabeza cortada , lo cual sucedió durante la Revolución Cultural China. Hasta allí se puede llegar en bus urbano, el 81 (1,5 Y) y para entrar hay que pagar la nada desdeñable entrada de 120 Y, unos 15 euros y es que las entradas a los sitios en China son muy caras y hay que pagar en el 95% de las atracciones turísticas. Si no se tiene presupuesto, se pueden ver desde el otro lado del río sin pagar, sólo hay que cruzar el primer puente; se ven de bastante distancia pero al menos te haces una idea. Pero de esto sólo te percatas al salir cuando acabas la visita y ya has pagado...
Ah, en Louyang hemos añadido dos tipos más de carne al menu chino: la de burro y la de perro, como prueba tenemos la foto!
El trayecto hasta Yangshou en bus se nos hace supercorto; durante el camino ya se pueden ver las típicas montañas de esta zona... parecidas a las que veremos los próximos días. Llegamos a la estación de buses y nada más bajar nos ofrecen un par de hoteles por 80Y, lo cual nos va genial porque no llevamos reserva y eso es lo que nos queríamos gastar. Seguimos a una chica que nos lleva a su hotel, y como está muy céntrico y nos parece acepatable nos quedamos allí. De todos modos esta ciudad está llenísima de alojamientos, así que comparar sitios es bastante fácil si se llega sin reserva.
El primer día lo utilizamos para situarnos, dar una vuelta y entretenernos por las tiendas de souvenirs. Yangshou es superturística, con un turismo principalmente chino; de hecho, aquí ya empiezan a hacernos fotos como si fuésemos bichos raros,.... Por la noche, en la calle principal hay mucho ambiente hasta las 2 de la mañana, lo cuál se ha de tener en cuenta al elegir la ubicación del hotel, ....o no!!
El segundo día alquilamos unas bicis en el hotel (20 Y) y nos vamos a hacer una ruta que va paralela al río Yulong. El camino es llano y fácil, así que los difrutamos bastante. Aquí ya te ofrecen barcas de bambú para ir por el río pero creemos que con las vistas que tienes yendo en bici es suficiente. Volvemos a comer al pueblo y a descansar un poco en la habitación y por la tarde nos vamos a la Moon Hill con las bicis. Son unos 20 km ida y vuelta en llano también. Para entrar a la Moon Hill hay que pagar 15 Y y luego subir 800 escaleras!!! eso ha sido lo peor, pero las vistas realmente merecen la pena, así que se ha de subir sí o sí. En el camino nos encontramos con un francés que habíamos conocido en Indonesia; si es que el mundo es un pañuelo!!!
El tercer día decidimos hacer el crucero por el Li River. En el hotel nos ofrecen la barca por 70 Y cada uno pero nosotroos creemos que se puede conseguir más barata allí regateando un poco. Ir y volver en bus cuesta 16.5 Y cada uno y al final conseguimos la barca por 55 Y por persona pero vamos los dos solitos. La verdad es que como era lunes no tenían mucho jaleo en el embarcadero, pero ese precio es fácil de conseguir sin mucho esfuerzo, eso sí ellos te dirá 100 en principio. Se ha de regatear con las señoras que están en el embarcadero, no con los barqueros. El paisaje aquí también es espectacular.
Por la noche aprovechamos para hacer algunas compras, regateando como siempre, pero si vas de buen rollo es divertido y los chinos no se enfadan si ven una sonrisa.
El cuarto día volvemos a Guilin a coger el tren nocturno a Xian . Ya habíamos comprado el billete días antes para asegurarnos de tener cama y que fuese la de abajo, son las mejores porque te puedes sentar. Nos esperan 27 horas hasta Xian así que antes pasamos por el súper a comprar provisiones porque la comida del tren deja mucho que desear.
Después de 20 horas en tren (300Y), llegamos a Guilin que nos servirá de base para movernos hacia Yangshuo, a 90 minutos en bus. En Guilin sólo dormiremos una noche, pero yo aprevecho la tarde para darme un masaje por 4 euros con una china que poco más y me desmonta. La ciudad tiene la rivera del río para pasear bajo los árboles y hay un parque con dos pagodas muy bonitas, por la noche especialmente porque están iluminadas.
Buscando sitios para cenar encontramos varios restaurantes donde sirve serpiente, tortuga y lo que nos parecen unas ratas enormes asi que decidimos ir a comernos una pizza.
Llegamos a Kumming a las 8 de la mañana medio dormidos y como no conseguimos encontrar el nº de bus que va al hostal nos toca coger un taxi que seguro nos timó en el precio, pero con la desorientación que llevamos no nos preocupa mucho; además la estación de bus está como a 15 km del centro así que no hay muchas más opciones.
Llegamos al hostal Cloudland HI sin reservar y tenemos la suerte de que tienen sitio. El lugar está genial, la habitación es fantástica y él hay unas zonas comunes y un ambiente insuperable. Aquí pasaremos casi tres días aclimatándonos a China, descansado y planificando un poco. Kunming es una ciudad no muy grande (1.2 mill de habitantes) con un centro fácil de recorrer paseando aunque tampoco tiene muchas cosas que ofrecer al viajero pero que es cómoda como primera parada en China.
Entramos a China desde Luangnamtha en Laos y cruzamos la aduana donde somos los únicos a los que nos registran las mochilas de arriba a abajo, claro, sólo nosotros somos occidentales. Después de cruzar todos los controles, el autobús nos espera al otro lado, pero antes de subir cambiamos algo de dinero a yuanes .
La útima parada de nuestro bus es Jinghong, y despuués de ver el calor que hace decidimos seguir en bus nocturo hasta Kumming (195Y). En total habremos hecho 18 horas de trayecto, pero afortunadamente las camas del noturno están bastante bien y se puede dormir. El bus hace una parada para ir al lavabo en medio de la noche y la experiencia ha sido algo más que surrealista: los retretes no tienen puertas y apestan (algo muy común en China) y medio dormido te tienes que poner a hacer tus cosas en esos agujeros en el suelo mientras ves al resto de pasajeros haciendo lo mismo sin ningún pudor. Welcome to China!
Los últimos lugares que visitamos fueron Luang Prabang, que es famoso por los monjes que cada mañana salen a pedir comida en la calle y a cambio, ellos rezan por las nuestras almas; y Luangnamtha, un pequeño pueblo que está pocas kilómetros de la frontera con China. De estos dos lugares podemos recomendar las guesthouses donde estuvimos: Phonemaly, en el primero y Thoulasith en el segundo, ambas muy baratas y muy acogedoras.
El jueves tomamos el autobús desde Kratie hacia la frontera de Laos, donde descubrimos que sí hay visa en la frontera terrestre para entrar en Laos desde Camboya. Si lo hubiésemos sabido a ciencia cierta nos hubiésemos ahorrado unos cuantos dólares y otros tantos kilómetros, c'est la vie! Compartimos el viaje con una pareja de franceses, Audrey y Patrice, que están haciendo un viaje parecido al nuestro pero al revés. Ellos se quedaron en las 4000 islas y nosostros seguimos hasta Pakse.
Pakse es un pueblo bastante lánguido que está justo en la frontera con Tailandia. Hay alojamiento para todos los bolsillos, nosotros nos quedamos en el Sang Aroun Hotel , que por 16$ está muy bien. Desde allí se pueden hacer excursiones en moto para ver cataratas y zonas rurales de Laos, las cuáles te dan una idea de los pocos recursos que tienen. Todas las casas que se ven por la carretera son de madera con techos de paja y poco más...y tienes que ir esquivando vacas, cerdos, cabras y gallinas para no chocar con la moto...
Ahora estamos en la capital, Vientiane, hemos llegado hasta aquí después de pasar la noche en un autobús con camas, una cosa un poco rara porque si no eres de la medida de un laosiano es muy dificil caber en la "cama"; total, que casi no hemos dormido! Hemos llegado a las 5,30 de la mañana a la estación y de allí hemos cogido un "jumbo" (es como un gran tuk-tuk compartido) al centro. De nuevo hemos utilizado la misma técnica que en Pakse y otros lugares para buscar hotel: Jesús se queda con las maletas en un lugar y yo me voy a dar vueltas a mirar habitaciones y precios. En mi ruta hotelera me he encontrado con otro chico francés y hemos buscado juntos; y todo era tan caro que alucinábamos bastante, pero con lo cansados que estabamos hemos preferido coger algo mono y caro, y mañana ya cambiamos a algo menos mono y más barato. La verdad es que en asia nos estamos pasando del presupuesto constantemente....
Total, que hemos dejado los pasaportes para que mañana por la tarde nos tengan preparada la visa a China y el martes nos vamos a Luang Prabang, a ver si allí bajamos de los 40º a la sombra!!!
Por cierto, ¿a alguién le apetecen unos saltamontes para picar?
Siem Reap, que es la ciudad donde se encuentra Angkor Wat, es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Eso se nota en la cantidad de restaurantes y en los más de 200 hoteles que hay, es un pueblo que vive por y para el turismo. Pero lo más impresionante de Siem Reap se encuentra a 12 km de allí, en Angkor Wat.
A Angkor se puede entrar a partir de las 5.30 de la mañana y te puedes pasar allí todo el día visitando templos, hasta la puesta de sol. Como el recinto es tan, tan grande, te tienes que mover con moto o tuk-tuk, ambos se alquilan en la ciudad y van con conductor, quien te lleva a los lugares que le pides y te espera pacientemente.
Os invitamos a dar una vuelta por Angkor Vat y los otros templos a través de nuestras fotos; además os evitaréis pasar el calor que nos tocó pasar a nosotros.
Nuestra primera parada en Camboya ha sido Phnom Penh, el aeropuerto está a solo 7 km de la ciudad, cogemos un tuk-tuk y en un momento estamos en el hostal justo delante del río Tonlé Sap.
Phnom Penh es un caos de bicis, motos, triciclos y coches, hay mucho ruido y un desorden importante en las calles, pero los camboyanos son muy simpáticos y siempre te sonríen lo cuál, dentro de este caos, es muy de agradecer. Nos sorprende su carácter porque no hace mucho que salieron de la dictadura asesina de Pol Pot, quien exterminó a casi 2 millones de habitantes en menos de 4 años porque tenían demasiada cualificación intelectual (llevar gafas era razón suficiente para ser asesinado); todo para convertir el país en una gran cooperativa agraria. En la ciudad se puede visitar la cárcel donde encerró a 20.000 personas, niños incluídos; cuando los vietnamitas liberaron la ciudad en 1979 en la carcel sólo quedaban 7 personas vivas.
También se puede visitar un museo con una recopilación de arte Khmer y el Palacio Real.
La verdad es que Camboya nos la esperábamos más barata pero al pagar en dólares resulta más cara de lo que debería. Comer es otro problema, la comida local es muy "local"; además después de ver la carne y el pescado rodeado de moscas en el mercado te vuelves vegetariano de golpe.
Pulau Kecil y Pulau Besar son dos islitas que están enfrente de la costa este de Malaysia , como a 30 minutos en lancha. Rodeadas de coral y con aguas turquesa son lo más parecido al paraíso que hemos visto hasta ahora. Te puedes pasar todo el tiempo en bañador y descalzo porque sólo sales de la arena para meterne en el agua.
Allí pasamos unos días intentando aprender a bucear....en nuestra vida anterior debimos de ser camellos porque lo de estar bajo el agua no se nos ha dado muy bien!!!! En fin, que estuvimos cinco días haciendo el Robinson Crusoe y compartiendo historias con Justine, nuestra instructora de buceo y hermana africana de Dani.
